La renaissance de Lisbonne

Je savais que ce serait une bonne fête quand je verrais la porte de la renarde. Non seulement elle ressemblait à l’amour de Grace Jones et de Leigh Bowery – sept pieds de haut et trempée dans du PVC rouge cerise – mais elle ne laissait pas le photographe de magazine sur papier glacé traverser la porte sans masque. Il faut un hôte confiant pour forcer les représentants des médias habituellement non conformistes à obéir à un code vestimentaire. Mais avec ou sans l’aide de la presse, le promoteur Manuel Reis et son équipe pouvaient se permettre d’être optimistes quant à leur bal fétiche Malicia in Wonderland, qui s’est déroulé cette nuit sous le mégaclub Lux de Reis, sur les quais de Santa Apolónia à Lisbonne. Le parking seul était une maison de fous. À gauche de la porte, le publiciste portugais à la figure fraîche de Louis Vuitton, déguisé en centurion romain; derrière lui se trouvait une troupe de scouts en short et escarpins. Ici, un astronaute au rouge à lèvres, Francisco Capelo, le plus grand collectionneur d’art de Lisbonne, et sa date sanglante, tous deux masqués par des dragons indonésiens centenaires et allongés au sol jupes de plumes. Mon groupe devait ensuite se débarrasser des courtisans à talons aiguilles dans l’escalier, puis regarder la petite amie lumineuse de Marilyn Manson (maintenant épouse), Dita Von Teese, se décaper sous une constellation de pâtes en strass et s’agiter un lit éclairé qui avait été tiré pour la nuit.

Depuis les années 1980, lorsque Reis a ouvert son premier club de danse, Fragil, dans le quartier du Bairro Alto, Lisbonne est réputée pour être une ville qui peut s’effondrer. Les fans de musique électronique, et les DJs de la maison et de la techno qui les servent, ont longtemps considéré la ville comme une Mecque. Mais il y a aujourd’hui un esprit de fête dans l’air qui concerne non seulement les mélomanes, mais aussi les gastronomes, les amateurs de design et les amateurs d’hôtels-boutiques. « Les gens qui n’avaient jamais envisagé de se rendre à Lisbonne le considèrent maintenant », a déclaré l’hotel restaurant Grace Leo-Andrieu, dont le groupe GLA International gère le nouvel hôtel aéré de 55 chambres, le Bairro Alto Hotel Bairro Alto plus terrestre. Leo-Andrieu peut choisir presque n’importe où dans le monde pour ouvrir un nouveau lieu. Le portefeuille de GLA comprend le Lancaster à Paris et le Cotton House de Mustique. Mais avec le nombre de touristes américains à Lisbonne en hausse de 5,8%, selon les statistiques les plus récentes, et de voyageurs européens en deuxième position, Leo-Andrieu puise dans ce qu’elle pense être le moment de Lisbonne: « Il y a un sentiment de découverte ici, » elle dit.

Discovery est une idée ironique à associer à cet ancien port, le site de lancement de tous ces voyages en Inde, en Afrique et en Asie dont nous aurions dû nous souvenir en classe d’histoire. C’est un bon choix, cependant, et pas seulement pour les touristes. Du XVIe siècle aux années 1960, les Portugais ont été les principaux émigrés d’Europe. Cependant, peu à peu, surtout depuis que le Portugal a adhéré à la Communauté européenne (aujourd’hui Union européenne) en 1986, des lisboetas se sont réveillées pour réaliser que leur ville était un bel endroit où rentrer à la maison et ne plus vouloir prendre le premier bateau. en dehors de la ville. « Bien sûr, j’aimerais vivre à New York ou à Paris un de ces jours, mais seulement temporairement », déclare mon ami Paulo Macedo, directeur de la mode de Vogue Portugal, qui vit à Lisbonne et à Carcavelos, une banlieue proche de la plage, depuis près de 20 ans. « La qualité de vie ici est trop élevée pour que nous nous en éloignions. » Nous avons cette conversation autour d’un dîner chez Pap’Açorda, un pilier minimaliste décontracté du Bairro Alto, qui sert une excellente cuisine de l’âme portugaise à l’élite de la mode et des arts de la ville. Alors qu’il finit par déguster un rouge lisse de l’Alentejo et la mousse au chocolat la plus dense et la plus noire que j’ai jamais vue, Macedo parcourt la salle aux murs de marbre, ses vases explosant de pivoines rose pâle, son plafond ruisselant de verre de Murano. « Vous ne pouvez pas obtenir ce que nous avons nulle part ailleurs », dit-il. Certainement, vous ne pouvez pas obtenir ce pouding, qu’il en épargne galamment pour moi – « c’est juste qu’il nous a fallu un peu de temps pour le réaliser. »

Quand j’ai visité Macedo et sa femme pour la première fois l’année dernière dans leur appartement ensoleillé du centre de Lisbonne, j’ai J’aurais eu du mal à croire qu’il faudrait un mouvement naissant de nouvelle cuisine ou de nouveaux spas de jour pour rappeler aux habitants et aux visiteurs l’appel de longue date de Lisbonne – ce que Francisco Capelo, le propriétaire du Museu do, âgé de 50 ans Le design à Belém se caractérise par « vivre à Santa Monica entouré de 800 ans d’art ». Ce n’est pas comme si la lumière du Tage, le fleuve à la frontière sud de la ville, n’avait jamais montré l’architecture du 18ème siècle auparavant. Ou que Lisbonne se développe soudainement sur des plages voisines et tourne à la douceur neuf mois par an. Le vin spectaculaire n’est pas devenu bon marché récemment, les sept collines et leurs vues spectaculaires ne se sont pas développées. Mais alors, vivre sous une dictature fasciste, comme les Portugais jusqu’en 1974, a tendance à ternir l’appréciation de la patrie.

Même dans des conditions idéales, il faut de nombreuses années pour se débarrasser de la morosité politique et sociale du fascisme – élections à parti unique, police secrète agressive et conflit instable. L’économie éclipse généralement les joies de l’huile d’olive piquante et de l’artisanat rusé. Après la chute du régime d’Antonio da Oliveira Salazar, le gouvernement portugais s’est stabilisé il y a une décennie. Quelques années supplémentaires ont dû s’écouler avant que l’Union européenne fusionne culturellement les Portugais avec le reste de l’Europe – qui jusque-là avait tendance à considérer le Portugal comme un marigot non lavé à la face inférieure du monde – et à reconstruire son système économique en combustible.

Dans la seconde moitié des années quatre-vingt-dix, l’histoire était différente. La qualification du Portugal pour l’euro en 1998 a fourni un nouvel élan financier, et l’infrastructure du pays a été considérablement améliorée lorsque l’Exposition universelle est arrivée en ville la même année. (Selon un ami expatrié, une rédactrice allemande en beauté qui vit à Lisbonne depuis 22 ans: « Avant Expo, c’était comme si nous n’avions pas de routes. ») Lisbon Expo 98 a également été responsable de la réhabilitation de ce qui était autrefois putride. quais qui hébergent maintenant le Manuel Lux de Manuel Reis, son le restaurant soeur chic Bica do Sapato (copropriété de Reis et de l’acteur John Malkovich), la boutique de meubles moderniste du milieu du siècle, Lojadatalaia, et le tout nouvel emporium de la gastronomie raffinée, Deli Delux. Depuis 2001, environ un tiers des bâtiments abandonnés de la ville ont été rénovés à la mesure du gouvernement, et d’autres sont alignés. Et des boutiques de créateurs de mode indépendants font leur apparition dans tous les coins du quartier du Bairro Alto. Même le Premier ministre, José Socrates, porte le Prada.

Les championnats de football de l’Euro 2004 ont apporté une nouvelle injection de capital et d’assainissement. Ce n’est pas un nettoyage complet, remarquez: ce n’est pas une capitale à la broche, comme Copenhague. Prenez, par exemple, la populaire soirée dansante du Cap-Vert à laquelle je participe dans le manoir d’un ancien propriétaire d’esclaves (sans blague) dans le district riverain de Santos. La cour du jardin délabrée et délabrée et les superbes fresques de la salle de bal principale épluchées sont plus sensuelles que tristes; l’état de délabrement des choses n’a certainement pas arrêté le spectacle de six ans. ancien président du barreau portugais. Et personne ne semble se soucier de fouiller dans les centaines de gobelets en plastique laissés par tous ces faux hipsters qui font la fête dans les rues de Bairro Alto. Chaque fin de semaine, à 2 heures du matin, lorsque les derniers groupes de photographes et de DJ, de graphistes et d’adolescents turbulents quittent enfin A Capela sur Rua Atalaia, ou Bicaense sur Rua da Bica de Duarte Belo, ou tout autre parmi des dizaines d’autres Des bars techno-musicaux éclairés où ils ont passé toute la nuit, la vue (et le son) de ces tasses est presque douce. En outre, ils seront partis le matin, lorsque les chats errants et les vieilles dames reprendront leur domination de la journée.

Tout comme les Lisboans ont profité de la renaissance de leur ville, il en a été de même pour le circuit des fêtes internationales. Pour des raisons de commodité géographique, les musiciens de rock en tournée ont souvent mis fin à leurs activités européennes à Lisbonne et, ces deux dernières années, aux fastueux Laureus Sports Awards, qui se sont déroulés dans la banlieue d’Estoril. ont apporté leurs propres célébrants. Et en novembre dernier, les MTV European Music Awards – la reconnaissance pop ultime – sont arrivés. « Il faut juste espérer que Lisbonne ne deviendra pas comme Barcelone et perdra sa saveur traditionnelle », a déclaré Leo-Andrieu.

Jusqu’à présent, cela ne semblait pas être un problème. En fait, après une génération de malaises fascistes, les lisboetas adoptent les anciennes coutumes de la ville, même celles qui rappellent encore un peu Salazar. Un exemple typique est le fado. La chanson nationale lugubre d’amour et de perte (fado signifie littéralement « destin ») a été activement promue par le dictateur. Les lisboetas que je connais tournent toujours le nez dans les clubs de fado, qu’ils considèrent comme des touristes. Mais invitez un habitant local à vous rejoindre à un endroit comme Sr Vinho, une boîte à plafond bas située dans le quartier calme de Lapa, et vous verrez votre ami prononcer silencieusement les mots tandis que la fadista au drapé de châle gémit à la guitare acoustique. Presque tout le monde a son chanteur préféré. C’est généralement Mariza, la superstar frappante, à moitié mozambicaine, avec Marcelled Platinum Blond Bob et acclamation critique mondiale.

Un autre exemple de l’appréciation par les habitants de la beauté ambiguë d’un passé en damiers est la centralité sociale persistante du Four Seasons Hotel the Ritz de Lisbonne, un exemple à couper le souffle du glamour de haute modernité que Salazar a commandé à un consortium de moneymen locaux en 1953. Pendant la Seconde Guerre mondiale (le Portugal était officiellement neutre), ses hôtels du vieux monde – le régal Pestana Palace et le rococo Avenida Palace, pour ne nommer que deux – n’avaient pas le charme cosmopolite que Salazar voulait projeter au monde extérieur. Il a réalisé son rêve au Ritz, un sanctuaire à la fois vaste et doré, orné de sculptures et de tapisseries de qualité musée, sur tous les murs. Maintenant géré par le Four Seasons, le restaurant très raffiné du Ritz Varanda attire continuellement un méli-mélo audacieux de capitaines de l’industrie et de la société doyennes. Comme on pouvait s’y attendre, le menu léger nouvelle-portugais est fort sur les fruits de mer. Au déjeuner, flotte autour du buffet décadent. En 2003, un hôtel spa de luxe de 16 000 pieds carrés et une piscine ont été ajoutés à l’hôtel. Avec ses hauts panneaux de bois sombre poli, ses hauts plafonds et ses salles de détente à l’esprit zen, cet établissement est devenu une destination de choix pour la population locale, de sorte que l’hôtel vend désormais des abonnements spa.

L’embrassement toujours plus chaleureux du passé à Lisbonne remonte au-delà du milieu du 20e siècle. L’architecte portugais Miguel Cancio Martins, concepteur du Buddha Bar à Paris et du Man Ray à New York, a entrepris de métamorphoser un manoir de la fin du XVIIIe siècle sur le grand groupe bordé d’arbres Avenida da Liberdade pour le groupe Hoteis Heritage de Lisbonne. Mais, me dit-il, son rêve est de construire dans la partie la plus ancienne de la ville. Il n’est pas seul dans son enthousiasme pour l’Alfama, un labyrinthe de quartiers datant du VIIIe siècle et sinueux, il abrite déjà deux chics hôtels-boutiques créés à partir de vieux châteaux: le groupe du groupe Heritage, âgé de trois ans. Solar do jaune Castelo, une ancienne maisonnette du 18ème siècle dans les murs d’un château maure; et l’élite, l’excentrique Palácio Belmonte, une oasis de 11 pièces remplie d’antiquités et façonnée dans une maison du XVe siècle. Si vous vous promenez dans les salles aux couleurs vives et à la décoration éclectique de Belmonte, vous ne verrez jamais une femme de chambre. Il n’y a pas de concierge, pas même de cuisine sur place, mais appelez le responsable et 15 minutes plus tard, tout ce que vous voudrez sera arrangé.

Ce n’est pas que de nouveaux sites brillants soient pris au dépourvu. Des foules de gens du pays font des pèlerinages le week-end après-midi au Parque das Nações, qui avait été commandé pour Expo sur ce qui était auparavant une friche industrielle terne au nord-est du centre de Lisbonne. C’est maintenant un grand jardin bordé d’exemples saisissants d’architecture contemporaine, en particulier le centre sportif et hall d’exposition d’Alvaro Siza, Pavilhão de Portugal et l’Oceanário de Peter Chermayeff, le deuxième plus grand aquarium du monde.